Как удешевить фундамент: 3 лично проверенных способа удешевления строительства фундамента. 11 тысяч сэкономить получилось. | Самострой

Содержание

3 лично проверенных способа удешевления строительства фундамента. 11 тысяч сэкономить получилось. | Самострой

Фундамент — важный элемент любого дома. От него зависит, будут ли у вас стены трескаться, сколько ваш дом простоит по времени. Если брать общую стоимость дома, то фундамент — это процентов 20 общей сметы. Но на его возведении можно сэкономить средства, не теряя при этом в качестве.

Для того что бы отлить фундамент, нужно 3 компонента:

Опалубка;

Арматура;

Раствор для заливки;

Вот как раз на каждый из них есть идея удешевления.

Экономия на опалубке

Отлить качественный фундамент можно в любую опалубку. В ее конструкции важно не из чего она сделана, а как. Кто-то закладывает в смету фундамента опалубку из доски 50 мм, которая идет потом на выброс. Но если эту доску изнутри выстелить целлофаном, то она прекрасно потом вам еще послужит, у меня из нее потом, считай, обрешётка крыши построилась.

Так же опалубку реально сделать и из подручных материалов. У меня так был гараж отлит. Опалубка была выставлена из остатков листа ОСБ, старых дверей и шкафов.

Где взять подручные материалы на опалубку за бесплатно

Я перед тем, как начал строиться, спросил у знакомых старые ненужные шкафы и дверные полотна, так же у меня в подъезде кто-то вынес старую мебель, которую я успешно разобрал себе на материал. Мне на стройке очень сгодились в итоги они не только на опалубку, но и как временный черновой настил на лаги. И на саму опалубку гаража я не потратил ни копейки из своего скромного бюджета стройки.

Арматура и где ее взять подешевле

У меня в проекте заложена была 12 арматура по цене 37 тысяч за тонну. Новая она примерно так и стоила. Еще перед началом стройки я начал помаленьку изучать цены и запасаться материалом. Часть арматуры я нашел у себя в заначке, плюс собрал весь металлолом который можно пустить на армировку. Но существенную экономию дало не это. Длинные хлысты я брал на металлобазе новыми, а вот на перемычках хорошо получилось сэкономить. Я заезжал на пункты приема металла, они продавали на тот момент арматуру за

22 тысячи за тонну. Что-то взял у них, еще часть обрезков забрал на металлобазе новыми по цене 24 тысячи за тонну.

Если подытожить

Недорогую арматуру можно найти на:

Авито (бывает, что народ продает лишнее)

На крупных строительных площадках (заходишь на стройку, спрашиваешь, кто главный, потом у него припрашиваешься, что есть)

На приемках металлолома

Как экономить на растворе

Отлить фундамент можно двумя способами: либо самому замешивать раствор, либо купить миксер.

Если мешаете сами

Вам нужен цемент, желательно дешевле, чем он продается в магазинах. Где его взять? Естественно, на стройках. Так же, как и с арматурой, находите крупную стройку и разговариваете с людьми — может, остатки какие-то есть или еще какой вариант. Так же и с песком. Знакомый один очень экономил на песке, копая яму на участке под септик. Закапывал 5 колец по полтора метра, из песка из которых в итоге отлил фундамент.

Если же вы заливаете фундамент с миксера, то тут тоже способы есть.

Нужно искать людей, непосредственно работающих на миксерах, либо по знакомым, либо, как я делал, просто найдя такого человека на Авито. Иногда те, кто работают на миксерах, дают свои отдельные от заводов объявления, и у них раствор выходит дешевле. Плюс, еще иногда народ ошибается в расчетах и заказывает раствор чуть больше, чем нужно. В итоге его нужно куда-то сбрасывать. Мне, например, человек с миксера телефон оставил, сказал – звони, если нужны будут небольшие объемы, тут не за раз, конечно, но отольем за несколько подходов.

Как я непосредственно свой фундамент отливал, на чем конкретно бюджет экономил

, можно будет почитать в статье «Первая боль – фундамент на века».

Если текст оказался полезен, поставьте оценку «мне нравится», ну, и добро пожаловать на канал «Самострой». Ваша подписка ускоряет мою стройку. Всем удачи.

Удешевление строительства фундамента, рекомендации

Как быть, если хочется сделать заглубленный фундамент, но существует одно «незначительное» ограничение: стесненность в средствах? Проблему можно решить с помощью технологии, возможности которой можно увидеть на примере столбчато-ленточного фундамента. В этом случае надежную конструкцию с заложением подошвы ниже глубины промерзания можно изготовить самостоятельно без привлечения дорогостоящей строительной техники. Достаточно лишь приобрести ручной фундаментный бур с откидным плугом.

С помощью этого прибора можно пробурить на тяжелом грунте скважину с расширением к подошве за час. Затем в нее устанавливают арматуру и заливают бетоном расширенную часть, после чего опускают толевую «рубашку» (для уменьшения сцепления грунта со столбом) и продолжают заливку до верха. Такой столб, воспринимающий нагрузку до 130 кН, может заканчиваться сверху либо стойкой, либо ростверком, отлитыми над землей в обычной дощатой опалубке. В первом случае совокупность столбов вдоль периметра дома образует столбчатый фундамент, а во втором — столбчато-ленточный.

Между ростверком и грунтом необходимо оставить воздушный зазор в 0,1–0,15 м для компенсации пучения, иначе фундаментный столб зимой может разорвать. Этот же зазор обеспечит минимальный контакт фундамента с мерзлым грунтом и снизит тепловые потери. Говорить о сроках выполнения нулевого цикла, которые зависят от способа организации работ, очень сложно. Однако технология удобна тем, что приостановить процесс позволительно в любой момент (в том числе на зиму) и даже без рекомендуемого нагружения конструкции сверху: из-за расширения подошвы пучинистый грунт не выдавит столб наверх.

При незначительном изменении конструкции арматуры можно создать по этой же технологии сейсмостойкий фундамент. Тогда арматуру берут с резьбой на концах. Нижнюю часть резьбы располагают в расширенной части столба, а верхнюю — над ростверком. После изготовления фундамента и ростверка арматуру растягивают, закрутив верхнюю гайку, после чего грунт вокруг столба на глубину до 1 м заменяют смесью песка и пористого заполнителя (керамзит, шлак). Особенностью такого фундамента является отсутствие традиционной гидроизоляционной прослойки между стеной и ростверком. Это исключает их относительное смещение при сейсмических колебаниях грунта.

Соединение столба с ростверком образует своеобразный упругий шарнир, препятствующий передаче горизонтальных колебаний нижней части столба. Столб будет колебаться относительно упругого шарнира, подминая засыпанную смесь, и упругость арматурных прутков каждый раз будет возвращать ростверк вместе с домом в начальное положение. Подобная сейсмоизолирующая конструкция успешно работает при горизонтальных колебаниях с амплитудой около 10 мм и периодом 0,1–1,5 с, которые вызывают наибольшие разрушения при землетрясениях.

Практические рекомендации

В договоре с проектной организацией следует оговорить ее ответственность за возможные дополнительные расходы, связанные с устранением обнаруженных в процессе строительства неточностей и недоработок в проекте.

При проектировании и строительстве коттеджа силами одной организации этой проблемы не возникнет, причем возможна поэтапная оплата. Этапы могут оплачиваться, например, так: проектно-изыскательские работы, «закрытие» коробки (нулевой цикл, стены под кровлю с заполнением оконных и дверных проемов), внутренние коммуникации и отделка, наружные коммуникации и благоустройство территории.

При рытье траншеи под фундамент экскаватором лучше сделать глубину на 0,1–0,2 м меньше требуемой, а затем зачистить и выровнять дно вручную. Это снизит осадку подошвы фундамента и гарантирует более плотное прилегание ее к грунту.

Работы нулевого цикла принято вести в весенне-летний период, при этом мелкозаглубленный фундамент заливать на промороженное основание нельзя. При минусовых температурах заливку нужно вести непрерывно, с использованием специальных марок бетона, утеплением опалубки и электропрогревом залитого бетона до момента схватывания.

При насыщении грунта почвенными водами в процессе заливки фундамента следует защитить материал подушки от возможного заиливания. Для этого ее обрабатывают по контуру вяжущими материалами или изолируют от проникновения воды полимерной пленкой.

Ненагруженный нулевой цикл зимой будет выталкиваться грунтом более интенсивно, чем при установленной на него коробке коттеджа. Поэтому ее следует смонтировать в тот же год, еще до промерзания земли.

Отмостку лучше в первый год оставить двухслойной — без заливки раствором или укладки асфальта. По степени искривления линии ее касания с фундаментом можно будет в конце весны оценить правильность конструкции нулевого цикла и качество всех выполненных работ.

Теплоизоляция фундамента

Нередки случаи, когда усилий, денег и материалов на гидроизоляцию потрачено много, а в подвале все равно сыро. Виновником может быть конденсат, выпадающий на «холодной» стене из влажного воздуха. Поэтому стены подвала извне надо утеплять, а внутри устраивать вентиляцию. Можно покрыть стены особыми пористыми «теплыми» штукатурками, которые уменьшают конденсацию пара на холодной поверхности. Их получают путем добавления в штукатурный раствор порообразующих добавок или затворяют из готовой смеси.

Для теплоизоляции фундаментов применяются жесткие плиты из экструзионного пенополистирола, а также вспененного (пористого) ППС. Первые работают заодно и в качестве гидроизолятора, а вторые, в паре с геотекстилем, — как дренирующее устройство.

Мнение практиков

Скажем сразу: участок с подобными свойствами подарком судьбы не является. Мало того, что вода станет активно искать малейшую щелочку в основании дома, так еще и деформация частей фундамента будет значительной. Поэтому изолировать требуется весь фундамент. Прежде всего на участке строительства надо откачать воду. На дне выемки выполняется бетонная подготовка. На ней монтируют опалубку для наружных стен фундамента и укладывают гидроизоляционный материал с запасом 500–700 мм по периметру, чтобы потом завести вверх по стене. Чтобы не повредить изоляционный «ковер» при дальнейших работах, его защищают слоем бетона толщиной 30–40 мм. Потом монтируют арматуру, опалубку и отливают основание фундамента, его стены и пол.

После разборки опалубки выполняют вертикальную гидроизоляцию. Сверху оставляют запас 300–500 мм, чтобы сделать горизонтальную отсечку от стен дома. Внизу вертикальную изоляцию сваривают с горизонтальной. Изоляционным материалом в данном случае может служить эластичная полимерно-битумная мембрана Helasta P4 толщиной 4 мм, усиленная полиэфирным волокном.

Все покрываемые поверхности обрабатывают праймером. Мембрана укладывается в два слоя. Горизонтальную гидроизоляцию на стенах защищают панелями и присыпают грунтом. Рабочий цикл длится не менее 7–8 недель, если изоляцию вести по не полностью затвердевшему бетону.

Работа над ошибками

Предположим, дом едва построен, а подвал уже заливает водой. Даже для этого случая существует множество специальных методов и материалов, способных восстановить комфорт.

Вначале о материалах. Здесь нужно отметить, что их деление на строительные и ремонтные условно: в борьбе с протечками и сыростью все средства хороши. В нашем тексте разделение произведено исключительно ради удобства изложения.

В большинстве случаев восстановление внешней гидроизоляции заглубленных частей здания затруднительно из-за невозможности проведения земляных работ. Выход — защита сооружения изнутри. Между обустройством внешней и внутренней гидроизоляции имеется существенная разница. В первом случае напор воды извне прижимает покрытие к основе, во втором — отрывает от нее. Таким образом, для внутренней гидроизоляции не применяются битумные мастики и рулонные покрытия. Здесь уместны материалы на цементной основе, обладающие хорошей адгезией к бетону или кирпичу несущей конструкции.

При внутренних работах используются еще обмазочные, пенетрирующие составы, пластовый дренаж с отводом воды наружу при помощи насоса и т.д.

Смотрите также:

Грамотно экономим при возведении фундамента

Введите ваш запрос для начала поиска.

В статье поговорим о том, как можно сэкономить при возведении фундамента частного дома, при этом не потеряв в качестве. На чем можно экономить, а на чем не стоит.

Строительство является процессом очень затратным. Попытки значительно удешевить и сэкономить на материалах обычно ни к чему хорошему не приводят. Особенно это касается ситуации, когда проводится возведение фундамента под жилой дом.

Обычно для обустройства фундамента приходится тратить около 30% всех средств, выделенных на возведение объекта недвижимости. А что касается ремонта, то ремонт фундамента крайне трудоемкое и дорогостоящее мероприятие. Но каким же образом можно сэкономить в ходе возведения фундамента, и при этом не потерять в качестве?

Эффективным вариантом экономии станет применение наиболее дешевого фундамента. В частности, для создания столбчатого фундамента требуется заметно меньше средств, чем для возведения ленточного или плитного.

В то же время, реализовать подобный вариант далеко не всегда возможно. Поэтому этот метод экономии не обязательно принесет хороший результат.

Металлолом вместо арматуры

Некоторые застройщики в целях сокращения расходов используют вместо арматуры металлолом при создании фундамента. В роли металлолома могут выступать металлическая проволока, бывшие в употреблении металлические уголки или швеллеры.

Несмотря на всю притягательность подобного варианта, пренебрегать строительными нормами нельзя. Если используются такие изделия, то они как минимум должны быть в хорошем состоянии. Наличие ржавчины полностью исключено.

Экономия на подготовке раствора

Экономию можно получить и при подготовке раствора для заливки бетона. Но нельзя экономить на цементе. Если сократить его количество, то и прочность фундамента значительно уменьшится. Зато можно заменить щебень другим материалом.

Фундамент из бетона будет обладать большой прочностью, если вместо щебня использовать строительный мусор. Разумеется, сам «мусор» должен оказаться надежным. Подойдет бутовый камень или бой кирпича. Древесину или отколотую штукатурку использовать нельзя, поскольку фундамент получится ненадежным.

Использование дешевой опалубки

Каждый дом начинается с основания — фундамента. При обустройстве фундамента получается достичь некоторую экономию, используя не новую опалубку, а уже бывшую в употреблении. Ничего страшного в этом нет.

Для самостоятельного создания опалубки можно взять старые плиты ДСП или дешевые необрезные доски. Подобная опалубка получается не слишком красивой на вид, но зато способной справиться с возложенными на нее задачами.

Стараясь сэкономить при возведении фундамента, не стоит впадать в крайности. Иначе за собственную скупость придется отплатить значительными проблемами, которые возникнут впоследствии.

Устройство фундамента удешевление строительства незаглубленный мелкозаглубленный особенности грунтов

Прежде чем приступить к строительству коттеджа, необходимо задуматься о конструкции его фундамента. Ведь фундамент в значительной степени определяет прочность, надежность и долголетие строения. Каждый из них по-своему уникален. Торопиться тут не нужно: чем правильнее выбрана, рассчитана и смонтирована конструкция опоры, тем дольше будет вам служить здание.

При заглубленном фундаменте в коттедже можно предусмотреть и гараж, и глубокий подвал, и бассейн, и несколько технических помещений, расположенных ниже проектной отметки поверхности земли

Выражение «дом, построенный на песке» в образной форме доносит до нас мысль о том, что без надлежащего фундамента здание обречено на разрушение. Но есть в этих словах и другой смысл: дом можно строить без фундамента, и он даже какое-то время простоит. В самом деле, грамотное строительство заключается в оптимизации затрат на создание надежной, но и недорогой опоры здания. Обычно для двух-трехэтажного коттеджа стоимость нулевого цикла составляет 15-20% от стоимости каркаса всей постройки, а в сочетании с подвалом или с цокольным этажом — до 30%. Но гораздо дороже может обойтись фундамент для коттеджа, примыкающего к крутому склону или установленного в болотистой местности. Конструкция фундамента всегда по-своему уникальна.

Неважно, о типовом или эксклюзивном проекте идет речь, — в любом случае необходимы компетентность и тщательность проведения инженерно-геологических изысканий, в процессе которых исследуются свойства грунтов на площадке предполагаемого строительства. Увы, можно привести массу примеров, когда у соседей постройки стоят нормально, а у новичка вдруг оседает угол. Так что проверьте грунты. Как правило, отбор грунта осуществляется с помощью ручного зонда в шурфах глубиной до 5 м для малоэтажного деревянного дома и до 7-10 м — для кирпичного или каменного. Шурфов требуется не менее четырех (в первую очередь по углам будущего строения).

Для правильной привязки проекта к местности нужен целый ряд показателей, среди которых — тип грунта, глубина его промерзания и насыщенность почвенными водами, уровень грунтовых вод (УГВ), рельеф поверхности и т. д. Ну и конечно, при осуществлении работ нулевого цикла крайне важен профессионализм мастеров. Ведь отклонения от проекта, скрытые от глаз в земле, на первых порах могут внешне ничем себя не проявлять.

И лишь через некоторое время выяснится, что, например, гранитный щебень при заливке ленточного фундамента был заменен известковым, а железобетонные блоки — блоками из вспененного бетона. Даже при покупке уже готового коттеджа надо попытаться взять пробы фундаментной кладки (с согласия владельца, конечно) и с помощью специалиста проверить правильность выполнения работ нулевого цикла.

А уж при новом строительстве проконтролировать качество проектного решения и возведения фундамента сам бог велел. Лишь в этом случае владелец может быть спокоен за надежность опоры дома после юридического оформления купчей или после того, как проектировщики и строители забудут о своем творении по истечении двух гарантийных лет.

Особенности грунтов

На большей части территории России зимой грунт промерзает на значительную глубину. Она зависит не только от географических координат местности, но и от уровня грунтовых вод. Ведь повышенная влажность в сочетании с минусовой температурой грунта и является причиной его промерзания. А поскольку, превращаясь в лед, вода увеличивается в объеме приблизительно на 10%, возникает подъем (пучение) слоев почвы в пределах глубины промерзания. Грунт стремится вытолкнуть фундамент из земли в зимний период и, наоборот, «затягивает» при таянии льда весной. Причем это происходит неравномерно по периметру фундамента и может повлечь за собой его деформацию и даже появление трещин, а те — разрушение. Силы вспучивания способны приподнять почти любой коттедж, правда в разных местах участка с разной интенсивностью (около 120 кН на 1 м2). Обуздать их можно только грамотным исполнением фундамента.

Все типы грунтов принято разделять на две большие группы: грунты пучинистые и непучинистые. К пучинистым относят глинистый, песчаный пылеватый и мелкий, а также крупномоно- блочный, содержание глинистого заполнителя в котором превышает 15%. Песчаный пылеватый грунт с высокой влажностью называют плывуном и не используют в качестве основания из-за его низкой несущей способности. Крупномоноблочные грунты с песчаным заполнителем, пески гравелистые, крупные и средние, не содержащие глинистых фракций, считаются непучинистыми при любом УГВ. В случае строительства на пучинистом грунте всегда руководствуются нормативной (расчетной) глубиной промерзания . Так, для Московской области она не бывает менее 1,5 м.

Общеизвестна конструкция фундамента высотой более h. В этом случае его нижняя плоскость (подошва) опирается на слои никогда не промерзающего грунта. Но опыт многолетних наблюдений показал, что такая конструкция эффективна лишь при нагрузке свыше 120 кН на 1 пог. м ленточного фундамента, то есть для довольно тяжелых кирпичных и каменных 2-3-этажных строений. При легких стенах из бруса, обшиваемого деревянного каркаса, вспененного бетона нагрузка составляет лишь 40-100 кН/пог. м. А значит, силы прилегающих слоев грунта, действующие на фундамент при пучении, могут все равно вызвать его деформацию, но уже за счет сил трения. Кроме того, в случае нетяжелых домов несущая способность глубокого фундамента зачастую используется лишь на 10-20%, то есть 80-90% материалов и средств, вкладываемых в работы нулевого цикла, расходуются впустую.

Поэтому для немассивных домов напрашивается другое решение проблемы: заложить незаглубленный или мелкозаглубленный фундамент прямо в промерзающий слой грунта, но выше чем УГВ. В отдельных случаях применяемая конструкция представляет собой жесткую раму, которая каждый год в зимне-весенний период «плавает» вместе с относительно легким домом. С 1987 г. по такой технологии построены тысячи малоэтажных зданий по всей стране. При этом по сравнению с заглубленным фундаментом расход бетона сокращается на 50-80%, а трудозатраты — на 40-70%. Для Подмосковья даже разработаны «Территориальные строительные нормы ТСН МФ-97 МО» на проектирование, расчет и устройство таких фундаментов, с успехом использующиеся многими строительными организациями. Шаг вполне оправдан: территория Московской области почти на 80% состоит из пучинистых грунтов. Согласно этим нормам, подошву фундамента располагают на глубине всего 0,5-0,8 м относительно проектной отметки поверхности (вместо традиционных 1,5-1,7 м).

При выборе площадки для проведения нулевого цикла предпочтение следует отдавать участкам с практически непучинистыми или наименее пучинистыми грунтами, однородными по глубине той части промерзающего грунта, которая будет использована в качестве основания фундамента. Перед заливкой устраивают выравнивающую подушку высотой hп = 0,3-0,5 м из непучинистого материала (смесь гравелистого, крупного или средней крупности песка с мелким щебнем или котельным шлаком), которая во влажном грунте играет еще и роль дренирующего слоя. В случае мелкозаглубленного фундамента она может быть как врезной, так и устраиваемой прямо на поверхности.

За обрезом фундамента и гидроизоляцией, необходимой для предохранения от капиллярной влаги, следует цоколь высотой не менее 0,5 м. О его необходимости еще в I в. до н. э. писал в своих «Десяти книгах об архитектуре» римский архитектор Марк Витрувий. Цоколь выполняют из негигроскопичного материала — бутобетона, естественного камня, красного обожженного полнотелого кирпича или железобетона. Причем наиболее практичен последний с затиркой наружной стороны жидким раствором сразу после распалубки.

Завершает нулевой цикл отмостка вокруг дома шириной до 1,5 м с уклоном наружу. Она не только защищает фундамент от осадков и почвенных вод, но и выполняет декоративную функцию при благоустройстве участка. Отмостку делают трехслойной: мягкая утрамбованная глина, затем щебень или битый кирпич, сверху — цементный раствор или асфальт.

Незаглубленный или мелкозаглубленный фундамент

Конструктивную схему мелкозаглубленного фундамента следует определять только после инженерного расчета возможных деформаций грунтового основания (в особенности для средне-, сильно- и чрезмерно пучинистых грунтов). Эти деформации должны быть меньше допустимых значений для выбранной конструкции здания. Поэтому надземная часть дома рассматривается не только как нагрузка, но и как активный элемент конструкции: чем выше жесткость постройки, тем меньше относительные деформации грунтового основания.

Материал стен дома напрямую связан с пучением грунта: чем оно меньше, тем разнообразнее спектр их материалов. Но есть одно исключение: при отсутствии пучения возможен самый дешевый мелкозаглубленный фундамент — столбчатый, а стены при этом могут быть только из дерева. Ленточный же фундамент выдержит дополнительную облицовку поверхностей кирпичом или стены из вспененного бетона, керамзитобетона, кирпича. Слабое пучение для сохранения такого же разнообразия вынуждает создать под фундамент выравнивающую подушку. И в первом и во втором случае размеры фундамента для коттеджей с кирпичными стенами обычно ограничивают величинами 8 х 8 м. А вот при среднем пучении даже использование забивных блоков не позволит сделать стены кирпичными — только имитация облицовкой в полкирпича. Сильное и чрезмерное пучение грунта ограничивают выбор материала стен деревом. Да и то брус возможен лишь при использовании забивных блоков с монолитной платформой, а без нее — лишь обшиваемый деревянный каркас.

Выбор материала для мелкозаглубленного ленточного фундамента тоже зависит от пучения грунта. При чрезмерном пучении пригоден лишь монолитный железобетон. При сильном — монолитный железобетон или железобетонные блоки, жестко соединенные между собой. При среднем — монолитный бетон или бетонные блоки, уложенные в перевязке на растворе. И наконец, при слабом — монолитный бетон или бетонные (керамзитобетонные) блоки, уложенные свободно, без соединения друг с другом, а также бутобетон, цементогрунт или бут. Следует особо отметить, что при среднем, сильном и чрезмерном пучении ленточный фундамент должен представлять собой единую раму, образованную жесткой системой пересекающихся лент. А если жесткость стен здания окажется недостаточной, следует предусмотреть и железобетонные пояса в уровне перекрытий.

Но сложности на этом не заканчиваются. Нужно еще учесть высоту УГВ, поскольку при ее увеличении пучение грунта усиливается. Этот эффект ослабляют, утрамбовывая дно траншеи для ленточного фундамента или выштамповывая площадки для столбчатого. Кроме того, можно создать глинистый водозащитный экран так, чтобы он уменьшал подсос воды в зону промерзания из залегающих ниже слоев грунта и ограничивал доступ почвенным водам к фундаменту. Уплотнение не только снижает пучение, но и увеличивает несущую способность грунта. Этого же эффекта достигают погружением в грунт забивных блоков. Столбчатые фундаменты на таких основаниях целесообразно применять преимущественно для деревянных стен. Это относится также к коротким забивным (пирамидальным и призматическим) и буронабивным сваям.

На сырых и, в особенности, мокрых участках необходимо искусственно понижать УГВ, отводя почвенные воды от фундамента с помощью дренажных сооружений, водосборных канав, лотков, траншей. При этом значение z выбирают по приведенной ниже таблице.

Продолжительность проведения строительной организацией нулевого цикла составит от 5 до 30 календарных дней (в зависимости от площади дома в плане).

Подвал или батискаф?

Важно, чтобы стена подвала располагалась на безопасном расстоянии от внутренней вертикальной плоскости мелкозаглубленного фундамента. Это исключит влияние оседающего под фундаментом грунта на стенки подвала. Расстояние выбирают в зависимости от величин отметки пола подвала и подошвы фундамента, среднего давления под подошвой и характеристик грунта. Если расстояние из конструктивных соображений надо уменьшить или же фундамент вообще требуется поставить на стену подвала, то последнюю необходимо предварительно рассчитать на прочность, поскольку на нее будут действовать боковое давление от расширения мерзлого грунта и гидростатическое давление грунтовых вод. Совмещенные стена подвала и фундамент должны быть жестко связаны между собой.

Другим решением может служить подвал круглой формы (слегка похожий на смотровой колодец городских коммуникаций). В этом случае изгибающая стену нагрузка преобразуется в менее опасную растягивающе-сжимающую. Такая форма особенно актуальна при высоком УГВ, глубоком подвале или малом расстоянии между стеной подвала и внутренней плоскостью фундамента.

Фундамент подвала должен быть защищен от грунтовых вод и коррозии, а стены подвалов, помимо этого, еще и теплоизолированы для предотвращения промерзания. Гидроизоляцию осуществляют с помощью влагостойких мастик и смесей, листовых и пленочных рулонных материалов, а также проникающих (пенетрирующих) затворяемых смесей. Правда, некоторые из них (на основе битума) грешат тем, что теряют эластичность при минусовых температурах. А это уже чревато растрескиванием конструкции и нарушением герметичности помещений.

Коррозионную защиту выполняют двумя путями. Первый заключается в применении стойких к коррозии материалов и выполнении определенных конструктивных требований (первичная защита). Второй путь подразумевает нанесение изоляционных покрытий, пропитку бетона или применение электрохимических методов защиты. Для первичной защиты широко используют специальные марки цемента, например шлакопортландцемент по ГОСТу 10178-76, сульфатостойкий цемент по ГОСТу 22266-76, кварцевый песок по ГОСТу 10268-80 и крупный заполнитель из вулканитовых или осадочных пород, а также специальные добавки, повышающие химическую стойкость материалов. В некоторых подрядных организациях вам предложат и другие варианты первичной защиты.

А вот вторичная защита может быть самой разнообразной. Она зависит от значения водородного показателя pН почвенных вод и состава химически агрессивных включений, определяемых экологическими загрязнениями конкретного региона. Главными характеристиками изоляционных защитных средств служат адгезия к поверхности материала, эластичность в диапазоне температур эксплуатации и сохранение свойств на протяжении длительного времени в условиях воздействия слабоагрессивных сред. Поэтому все чаще для защиты подземных частей здания прибегают к новым материалам на основе синтетического каучука. В качестве примера можно привести недорогой двухкомпонентный герметик марки «Сазиласт 51», рассчитанный на диапазон температур от -60 до +70°С и срок службы свыше 20 лет при максимально допустимой деформации до 30%. Похожие (однако более дорогие) материалы поставляют на наш рынок фирмы SEMIN (Франция), INDEX (Италия), REMMERS BAUCHEMIE (Германия) и др.

Заглубленный фундамент

При тяжелых несущих стенах коттеджа самым надежным является «старый дедовский способ» — монтаж монолитного железобетонного фундамента с подошвой ниже глубины промерзания грунта. Только эта конструкция обеспечит высокую устойчивость здания и симметричность как распределения нагрузки, так и деформации грунта. Результат — исключение перекосов и искривлений фундамента. «Вершина» этого способа — сплошная железобетонная плита («на века») под всей площадью дома, сочетающая функции фундамента и пола подвала, как обычно делается для зданий повышенной этажности. Естественно, такая конструкция — самая дорогая и трудная в монтаже, хотя и исключает необходимость делать подошву фундамента шире обреза, а стену подвала — слишком толстой. Нулевой цикл строительная организация завершит через 45-90 дней.

Закончив разметку, начинают рыть котлован. Перед заливкой фундамента паузы быть не должно, иначе трудно исключить разрыхление и осыпание грунта под воздействием осадков. Затем на глинистых грунтах делают бетонную подготовку основания толщиной не менее 0,1 м или устраивают гидроизоляцию из двух слоев гидростеклоизола, чтобы препятствовать впитыванию грунтом цементного молока и поднятию капиллярной влаги в будущем. Если грунт песчаный или супесчаный, его предварительно уплотняют, после чего делают гравийную подушку, заливаемую битумной мастикой. Затем заливают плиту и уж потом фундамент. Перед заливкой железобетонной плиты толщиной 0,25-0,3 м закладывают стальную сетку из арматуры марки Ж 10А III или Ж 8А III. Если в этом уровне размещают гараж, то ее толщину лучше увеличить до 0,5-0,6 м, а если бассейн, то его чашу и коммуникации бетонируют еще до начала оформления стен подвала.

Дешевле возвести монолитные, а не сборные стены. Только они должны быть не тоньше 0,3 м, а опалубку лучше сделать из струганой доски и водостойкой фанеры (толщина 20 мм). Так вы избежите последующего выравнивания поверхностей штукатуркой или затиркой. Для повышения надежности гидроизоляции часть опалубки можно сделать в виде прижимной стенки в полкирпича и оклеить изнутри рубероидом, стеклорубероидом или армобитепом в 2-3 слоя. Неплохи и монолитно-сборные стены с использованием типовых блоков марки ФБС 9.3 (толщина 0,3 м). При этом стоимость конструкции уменьшится, поскольку более половины сборных блоков заменит монолитный бетон, который дешевле сборного. Использование стен из пустотных блоков сократит расход материала минимум на 35-40%. Для гидроизоляции стен подвалов их чаще всего либо обмазывают битумной мастикой, либо оклеивают гидростеклоизолом. Способ относительно дешевый, но качество не лучшее.

Удешевление строительства фундамента

Как быть, если хочется сделать заглубленный фундамент, но существует одно «незначительное» ограничение: стесненность в средствах? В этом случае надежную конструкцию с заложением подошвы ниже глубины промерзания можно изготовить самостоятельно или с приглашением профессионалов, но без привлечения дорогостоящей строительной техники. С помощью ручного фундаментного бура можно пробурить на тяжелом грунте скважину с расширением к подошве . Затем в нее устанавливают арматуру и заливают бетоном расширенную часть, после чего опускают толевую «рубашку» (для уменьшения сцепления грунта со столбом) и продолжают заливку до верха. Такой столб, воспринимающий нагрузку до 130 кН, может заканчиваться сверху либо стойкой, либо ростверком, отлитыми над землей в обычной дощатой опалубке. В первом случае совокупность столбов вдоль периметра дома образует столбчатый фундамент, а во втором — столбчато-ленточный.

Между ростверком и грунтом необходимо оставить воздушный зазор в 0,1-0,15 м для компенсации пучения, иначе фундаментный столб зимой может разорвать. Этот же зазор обеспечит минимальный контакт фундамента с мерзлым грунтом и снизит тепловые потери. Говорить о сроках выполнения нулевого цикла, которые зависят от способа организации работ, очень сложно. Однако технология удобна тем, что приостановить процесс позволительно в любой момент (в том числе на зиму) и даже без рекомендуемого нагружения конструкции сверху: из-за расширения подошвы пучинистый грунт не выдавит столб наверх. При незначительном изменении конструкции арматуры можно создать по этой же технологии сейсмостойкий фундамент. Тогда арматуру берут с резьбой на концах. Нижнюю часть резьбы располагают в расширенной части столба, а верхнюю — над ростверком. После изготовления фундамента и ростверка арматуру растягивают, закрутив верхнюю гайку, после чего грунт вокруг столба на глубину до 1 м заменяют смесью песка и пористого заполнителя (керамзит, шлак). Особенностью такого фундамента является отсутствие традиционной гидроизоляционной прослойки между стеной и ростверком. Это исключает их относительное смещение при сейсмических колебаниях грунта. Соединение столба с ростверком образует своеобразный упругий шарнир, препятствующий передаче горизонтальных колебаний нижней части столба. Столб будет колебаться относительно упругого шарнира, подминая засыпанную смесь, и упругость арматурных прутков каждый раз будет возвращать ростверк вместе с домом в начальное положение. Подобная сейсмоизолирующая конструкция успешно работает при горизонтальных колебаниях с амплитудой около 10 мм и периодом 0,1-1,5 с, которые вызывают наибольшие разрушения при землетрясениях.

Делаем плитный фундамент своими руками. Рекомендации по заливке и армированию монолитной плиты

В наше время, когда сфера строительных материалов стремительно развивается, существует множество видов фундамента, которые отличаются характеристиками, видом и предназначением. Но в последнее время среди профессиональных застройщиков все больше становиться востребованным – плитный фундамент. Данный тип в особенности удобен для владельцев участков с землей в плохом состоянии. А также, этот вариант считается одним из доступных. Залить плиту фундамента самостоятельно может даже неопытный в ремонтных делах человек, не прикладывая при этом больших усилий.

Оглавление:

  1. Области, подходящие для применения плитного фундамента
  2. Плитный фундамент преимущества и недостатки
  3. Расчет материалов
  4. Виды плитного основания
  5. Подготовка материалов и инструментов
  6. Возведение плитного фундамента
  7. Как правильно замешивать бетон для фундамента?
  8. Утепление
  9. Рекомендации

Области, подходящие для применения плитного фундамента

Самая главная особенность плитного фундамента – мелкозаглубленное основание, которое выполнено из бетонной подушки. Это свойство позволяет выполнять свое предназначение даже на подвижных грунтах. Любой другой вид фундамента покроется трещинами при движении грунтов, поэтому на таких участках необходимо использовать исключительно плитный.

Данное основание прекрасно подходит при строительстве домов, где применяются жесткие вещества. Оно предотвращает деформации строения.

Постройки, которые обладают низкими, в сравнении с землей, полами, надо возводить, применяя исключительно плитный фундамент. При его использовании нет потребности сооружать цокольное перекрытие и ростверку.

Плитный фундамент преимущества и недостатки

До того, как приступить к выбору того или иного товара, необходимо взвесить все его плюсы и минусы. Начнем с положительных качеств плитного фундамента:

  • Он надежен и долговечен. И с этим сложно поспорить. Опросите специалистов, разбирающихся в стройматериалах, и все как один скажут, что плиточный – самый надежный вид фундамента.
  • Имеет большую площадь опоры на землю, и если ее правильно заложить, то грунт не будет пагубно влиять на фундамент в холодное время года.
  • Плитный фундамент является универсальным. Дело в том, что технические характеристики, которыми он обладает, позволяют его укладывать практически на любом грунте. Поэтому используют чаще всего данный вид на участках, где ни один другой фундамент не справился б с задачей.
  • Возможность установить фундамент выше глубины промерзания земли. Данный плюс стал возможным благодаря массивной песчано-гравийной подушке, которая препятствует воздействию грунта в холодную зиму.
  • Высокий уровень жесткости, что не дает дому проседать, а если такое случилось, то помещению не будут нанесены значительные повреждения.
  • Отсутствие надобности в установке чернового пола.
  • Легкость технологии устройства, что позволяет выполнить работы своими силами и сэкономить на услугах мастера.
  •  Подойдет для любого вида малоэтажного строения. Единственное, что нужно учитывать – толщина плиты (чем легче помещение – тем тоньше плита).
  • Может выдерживать грунтовое движение.  Есть возможность строить дом на плывучих землях, поскольку плиточный фундамент не станет лопаться и разрываться, а просто начнет передвигаться вместе с ними. Это свойство сохранить в целости здание.

Стоит учитывать, что все ранее перечисленные преимущества будут действительными, лишь при условии строгого соблюдения правил монтажа. Если в процессе заложения будут присутствовать нарушения технологии, то плюсы могут превратиться в минусы.

Как и у любого фундамента присутствуют и некоторые отрицательные качества:

  • Один из самых основных недостатков, которые отмечают покупатели, является цена. Высокая стоимость оправдывается большим количеством бетона, арматуры, песка, а также щебня в отличие от аналогов. Но с другой стороны потраченные деньги быстро окупаются. Плиточный фундамент не будет нуждаться в частом ремонте, в дорогостоящей профилактике, к тому же, он будет функционировать как полы первого этажа, что также позволит уменьшить расходы.
  • Не рекомендуется укладывать плиточный фундамент под дом, который расположен на участке с большим уклоном. В таком случае выходом станет выравнивание уровня земли, или установка цокольного этажа, но это достаточно дорогое удовольствие.
  • Существуют затруднения при устройстве подвала. В случае постройки подвального помещения придётся заливать монолитную плиту под ним, что нанесет значительные убытки владельцу.
  • Возникновение затруднений при монтаже фундамента в зимние дни. Чтобы залить бетон в минусовую температуру, потребуется потратиться на его подогрев и на поддержание теплоты вокруг него.
  • Трудности проводки коммуникаций. Нужно продумать расположение водопровода, электричества и т.п. до начала заливки бетона потому, что после сделать это будет невозможно.

Как можно увидеть, плитный фундамент имеет большое количество преимуществ, а недостатки можно обойти, правда, это будет стоить дополнительных затрат.

Расчет материалов

До начала работы необходимо произвести расчет плитного фундамента: размеры опалубки, количество и диаметр арматуры, объем бетона. Все эти значения можно узнать, используя специальный калькулятор. Для этого потребуется ввести марку бетона, ширину и длину плиты (в метрах) и ее высоту (в см). Далее программа сама рассчитает необходимое для обустройства фундамента количество материалов.

Виды плитного основания

Также, до начала работ стоит определиться с видом плиточного основания. Существуют несколько вариантов. Основные из них:

  • обыкновенная бетонная подушка;
  • ленточно-плитный.

Данный вид используют во время постройки зданий с подвальным помещением. Выкапывается ямка, ставят бетонную подушку, на которую, в дальнейшем устанавливают основание. На ленточный фундамент ложится вся нагрузка.

  • основание, имеющие ребра жесткости;

Является самым лучшим вариантом среди всех, поскольку имеет высокую прочность. Для его возведения требуется большее количество материалов и усилий, поэтому его технические характеристики превосходят другие типы фундаментов.

Подготовка материалов и инструментов

Подготовительные работы включают в себя также сборку набора материалов:

  • бетон;
  • прутья из стали;
  • щебенка;
  • песок;
  • материал для гидроизоляции (чаще всего применяется геотекстиль).

Потребуются и некоторые инструменты для плитного фундамента:

  • пила;
  • молоток;
  • лом;
  • лопаты;
  • транспортировочная тачка;
  • аппарат для сварки;
  • болгарка;
  • рулетка.

Возведение плитного фундамента

Инструкция по сооружению плитного фундамента включает в себя несколько этапов:

1. В первую очередь проводим геологическое исследование земли, определяем места с сильными перепадами высоты.

2. Проводим разметку будущего основания.

3. Снимаем слой грунта и выравниваем участок, где будет проводиться стройка.

Выбор глубины ямы напрямую зависит от типа конструкции (мелкозаглублённая или заклубленная). Если рассматривать мелкозаглублённый фундамент, то достаточно будет снять 50-70 см земли. Размеры же ямы подбираются с учетом, что они должны быть на 1-2 метра больше длины/ширины фундамента. После рытья, обязательно утрамбовать грунт.

4. Конструируем и устанавливаем опалубок (для его сооружения подойдут деревянные крепкие доски).

5. Вырываем в яме несколько траншей и укладываем в них гидроизоляцию.

6. Поверх гидроизоляции прокладываем трубы из пластика.

7. Засыпаем дно смесью из песка и щебенки, равномерно распределяем ее и утрамбовываем.

8. Собираем двойной арматурный каркас и связываем его при помощи специальной проволоки.

Для арматуры подойдут исключительно прутья с ребрами. Они обеспечат качественное сцепление каркаса и бетонной смеси, а также предотвратят растяжения фундаментной плиты. Использовав в работе гладкие прутья, основание треснет при первой просадке почвы. Арматура укладывается с шагом менее 30-ти см. Если увеличить расстояние, то прочность основания существенно снизится.

9. Кладем пластиковые трубы на места, где будут находиться различные коммуникации.

До того как установить их необходимо засыпать песком и тщательно утрамбовать засыпку. Кладут трубы обязательно до начала заливки, поскольку делать отверстия в бетоне запрещается.

10. Заливаем монолитную плиту бетонным раствором.

Заливка плитного фундамента производится сразу же. Бетонный раствор необходимо замесить один раз и большое количество, дабы хватило на всю заливку. Работа это достаточно трудоемкая, поэтому в идеале выполнять ее стоит вчетвером. Укладываем бетон равномерными, горизонтальными слоями. Заливать нужно таким способом, чтобы плита не имела отклонений от горизонта. Чтобы предотвратить такие уклоны, в нижней части создаем ребра жесткости. Это полосы из бетона, сделанные в форме трапеций. Последний слой залить нужно очень быстро. Используйте для этого миксер или бетононасос.  

11. Тщательно разглаживаем и выравниваем поверхность.

12. Накрываем пленкой полученный фундамент и оставляем его на парочку недель. Не забывайте увлажнять конструкцию в течение первых пяти дней.

Как правильно замешивать бетон для фундамента?

Чтобы удешевить работу, можно своими усилиями замесить бетон на месте сооружения фундамента. Но в таком случае потребуется специальный бетономешалка. Она прекрасно перемешивает все компоненты, не образуя при этом комков. Данный агрегат работает на мощности 250 и выше Вт. За один раз, можно получить от 50 до 250 л раствора. Но количество, сильно влияет на время работы. Если взять для примера аппарат небольшого размера, то для создания 1 куб заливки уйдет около 5 часов.

Важным моментом является место расположения бетономешалки, она должна находиться неподалеку от основания. Это позволит уменьшить количество приложенной вами силы.

Конечно же, есть вариант самостоятельно замесить бетон для плитного фундамента с использованием лопаты, но это сильно отразится на качестве будущего фундамента.

Утепление

Конечно же, оптимальным вариантом будет утепление фундамента, для достижения теплой температуры в помещении круглый год.  Для этого используют различные утеплители. Самым популярным среди них является пенопласт. Достаточно будет всего 10 см слоя.

Также, существуют разные виды утепления. Мы рекомендуем использовать подфундаментальный. Утепляющий материал располагают, непосредственно, под плитой.  

Рекомендации

Используйте приведенные ниже советы, для облегчения своего труда:

1. Чтобы создать качественное основание, нужно использовать только прочную арматуру и бетонный замес.

2. Применение неглубокого основания сократит затраты на строительные материалы, приблизительно на 35-45% от стоимости подземного помещения.

3. Очень важно учитывать толщину плиты. Например, выбрав толщину основания в 20 см, понадобится в отдельных местах, где слишком большая нагрузка, «доармировать». При 25-ти см, появляется возможность вязать каркас из арматуры равномерным, не прибегая к дополнительным усилениям. 30-ти сантиметровая толщина поспособствует повышению прочности и долговечности фундамента, но при этом заставит сильно потратиться на бетон.

4. Во время изготовления подушки из песка и щебенки, материал нужно укладывать послойно. Один слой не должен превышать 12 см. После каждой кладки, тщательно утрамбовывайте. Если же ваша подушка будет состоять исключительно из песка, обязательно увлажняйте слои.

5. До начала укладки утеплительного материала, подушку необходимо накрыть плотной полиэтиленовой пленкой, чтобы предотвратить утечку воды, из раствора бетона. Желательно проклеить или спаять полиэтилен на стыках, или класть листы внахлест.  

После прочтения данной статьи, каждый сможет убедиться, что сооружение плитного фундамента достаточно простой процесс и возможен при создании своими руками.  Главное, соблюдать все правила заливки и технологию возведения. Если это будет выполнено, то ваш фундамент прослужит верно, долгие года.

Также, предлагаем посмотреть поэтапную инструкцию, как правильно возводить плитный фундамент видео располагается после статьи.

Как сократить расходы на строительство деревянного дома?

Построить дом из дерева – дорого, или вполне посильно? Это зависит от очень многих факторов, и, если знать некоторые нюансы, можно значительно удешевить строительство деревянного дома. Главное – знать, на чем и как можно сэкономить и как сократить расходы на строительство.

Проект

Первая стадия любого строительства – проект дома. Его можно заказать у специалистов, заплатив определенную сумму. Или сделать самостоятельно, благо, информации в интернете много, есть и простые онлайн-программы для создания чертежей или визуализации. Здесь все зависит от того, какой дом хочется. Если его планировка простая, не подразумевает арок, сложных лестниц или галерей, балконов – такой проект можно сделать самостоятельно. Но если нужен не сруб, а княжеский терем, то здесь без помощи архитекторов, дизайнеров не обойтись. Постарайтесь обратиться в фирму, где проект предоставляется бесплатно.

На стадии проектирования важно не только определить, как будет выглядеть дом внутри и снаружи – необходимы точные расчеты площади, высоты и толщины стен, толщины перекрытий и другие технические параметры. Плюс – необходимо тщательно продумать планировку, площадь каждого помещения, исходя из своих пожеланий и возможностей. Но с онлайн-ресурсами это сделать несложно.

Точный расчет

Это – залог экономии. Необходимо тщательно рассчитать количество строительных материалов, исходя из характеристик будущего дома. Обустройство фундамента, возведение сруба, кровля, внутренняя и наружная отделка, коммуникации, утепление – по каждому из этих пунктов рассчитывается количество материалов. В результате нет риска купить лишнее или наоборот, приобрести мало, а потом докупать, и не факт, что по выгодной цене.

Мансарда

Проектируя собственный дом, каждый хочет получить больше простора и удобства. С этой точки зрения привлекают двухэтажные дома, но возведение второго этажа может быть слишком затратным. Компромиссное решение – дом с мансардой. При грамотном подходе он получается равноценным одноэтажному по стоимости, но позволяет оптимизировать планировку, так же, как и двухэтажный дом. К тому же, мансарда намного уютнее второго этажа, и если хочется романтики, особенного уюта, то это отличный вариант.

Подвал

Так ли он нужен? Если в подвале будут располагаться отопительные агрегаты, бойлер или узлы коммуникаций, то да, такое помещение необходимо. А вот для хранения консервации или просто «чтобы был» … Не самое лучшее решение. Наличие подвала делает фундамент намного дороже.

Подземный гараж

С одной стороны, это удобно, появляется больше простора на участке возле дома. С другой стороны, это дорого – как и в случае с подвалом, гараж под землей увеличивает расходы на строительство фундамента. Поэтому предпочтительнее отдельный гараж на участке.

Оптовые закупки

Хороший способ сэкономить – приобретать все необходимые материалы у одного поставщика, мелкооптового или оптового – зависит от того, сколько материалов вам необходимо. Опять же, придется поискать фирму, предлагающую самые привлекательные условия, но на поиски потратится не так уж много времени. А выгода будет очевидной.

Выбор строительных и отделочных материалов

Еще один важный момент. Главное помнить, что экономия должна быть разумной, без ущерба для качества. На чем можно урезать расходы:
• Бревно или брус для сруба.

Многие считают, что нужно покупать бревно с большим диаметром или толстый брус, чтобы стены дома были достаточно теплые. Но на практике деревянные дома все равно нуждаются в утеплении, поэтому можно сэкономить на толщине стен. При строительстве дома в один этаж достаточно бревна диаметром от 180 до 220 мм, для первого этажа двухэтажного дома берется бревно диаметром 240 мм.
• Пропитки.

Несколько лет назад нужно было покупать импортные антисептики и антипирены, но сегодня отечественные производители предлагают более доступный и качественный продукт. «Сенеж», «Неомид» — вполне достойная альтернатива финским препаратам, и стоят они недорого.
• Отделочные и другие материалы.

Строительный рынок полон разных продуктов, среди которых можно найти недорогие, но с достойным качеством. Да, придется изучить ассортимент, сравнивать, читать отзывы, но потраченное время окупится существенной экономией. Это касается и утеплителей, и внутренней, наружной отделки, сантехники, электрики и так далее. Но экономия должна быть разумной. И очень плохой идеей будет купить яхтный лак для покрытия пола в комнатах. Да, он будет служить очень долго, и стоит дешевле, но вот токсичность… Отравиться в собственном доме – такая перспектива никого не обрадует.
• Остекление.

Большие окна до пола – это красиво, эффектно. Много света в доме – тоже хорошо. Но так ли нужны большие окна? По факту – нет. Обычной площади остекления вполне достаточно. Кроме того, если в доме будут большие окна, придется больше платить за отопление. Или устанавливать тройные стеклопакеты, что еще больше удорожит строительство.

На чем экономить нельзя

Прежде всего, на качестве. То же бревно – оно должно быть хорошо просушено, без гнили, трещин или других дефектов. И если есть соблазн купить пиломатериал подешевле, исходя из «и так сойдет», лучше этого не делать. На этом экономить нельзя. Естественно, вся древесина должна быть сертифицирована, без документов такой материал приобретать нельзя.

Как и на цементе для фундамента. Учитывая то, что многие производители предлагают цемент, не соответствующий своей марке, важно выбрать качественный товар, от известного, пользующегося доверием строителей бренда.

То же касается утеплителей. У многих возникает соблазн купить более дешевый пенопласт. Да, это хороший утеплитель. Но он горючий, как и дерево. Не самое лучшее сочетание. Поэтому профессионалы рекомендуют использовать минеральную или каменную вату, которая, хоть и стоит дороже, но гораздо безопаснее, да и долговечнее пенопласта.

Таким образом, сократить расходы на строительство и построить деревянный дом с экономией можно. Главное – всегда помнить о том, что в этом доме придется жить, а значит, он должен быть безопасным (в первую очередь), уютным и долговечным. Поэтому экономия экономией, а о качестве никогда нельзя забывать.


Как построить дом недорого – «Новые ключи»

Строительство загородного дома состоит из нескольких этапов, на каждом из которых в реализации проекта участвуют специалисты различных направлений, начиная от архитекторов и заканчивая мастерами-отделочниками. Конечный результат зависит от того, насколько высоким было качество исполнения работ и использованных материалов. Но некоторые застройщики выбирают другой путь и решают построить дом самостоятельно. Ниже мы попытаемся выяснить, можно ли самому построить дом быстро и дешево.

Принято считать, что для возведения загородного дома нужно иметь очень много денег. Однако, грамотно спланировав каждый этап строительства, затраты можно существенно снизить. Давайте разберемся, как можно удешевить строительство без потери качества.

Экономичные проектные решения

У архитектурных проектов, воплощение которых не требует больших затрат, есть определенные особенности:

  • Простая прямоугольная форма строения, отсутствие эркеров, выступов, других усложняющих строительство элементов.
  • Один этаж. Итоговая стоимость постройки снижается за счет отсутствия необходимости строить лестницы и перекрытия.
  • Мелкозаглубленный фундамент. Для его устройства не нужно проводить сложные подготовительные работы, что также способствует снижению стоимости строительства.
  • Стандартная двухскатная крыша (вместо сложных и дорогостоящих конструкций с множеством скатов и мансардными окнами).
  • Традиционная форма окон. Обычные прямоугольные двустворчатые окна стоят намного дешевле нестандартных моделей.
  • Лаконичная внутренняя отделка. Например, стильный дом в скандинавском стиле без декоративных излишеств.
  • Простая в исполнении наружная отделка. Например, отделанный штукатуркой фасад – это бюджетный, долговечный и эстетичный вариант, на создание которого не придется тратить много времени и денег.

Как сэкономить на фундаменте

Выбор типа и заглубления фундамента зависит от веса дома, свойств грунта, близости водоема, рельефа участка. На устройство основания в общей стоимости работ приходится до 40%. Считается, что на фундаменте экономить нельзя, и это правильно. Но есть способы потратить на фундамент меньше денег, не потеряв в его качестве и надежности. Но сначала придется провести геологическую разведку, чтобы получить данные о грунте на участке. В зависимости от результатов исследования можно выбрать один из таких вариантов:

1. Если дом строится на ленточном фундаменте, укладываемом на глубину промерзания грунта, то иногда можно применять его мелкозаглубленную разновидность. В этом случае конструкция размещается в земле на 0,5-0,7 метра, поэтому для ее заливки требуется намного меньше бетона.

2. Также стоимость строительства значительно снижается при установке дома на свайный фундамент.

3. Еще один вид бюджетного фундамента — свайно-ростверковый. При его устройстве выполняют укладку мелкозаглубленного и свайного фундаментов. Сначала выкапывают мелкозаглубленный фундамент, затем в опорных точках бурят или выкапывают ямы на глубину промерзания грунта, устанавливают опалубку и все заливают бетоном. Таким образом, получается мелкозаглубленный фундамент, стоящий опорными столбами ниже точки промерзания грунта.

Какой материал выбрать для стен

Больше всего стройматериалов расходуется при возведении стен. Поэтому следует взвешенно подойти к выбору материала для постройки дома.

1. Кирпич считается самым долговечным и надежным вариантом для строительства. Возведенные из него сооружения могут служить сотни лет, при условии соблюдения строительной технологии. При этом, им не требуется ремонт, обслуживание фасада. Кирпич – это экологичный материал, создающий хороший воздухообмен, а также устойчивый к воздействию влаги, огня и температурных перепадов. Однако, из-за большого веса кирпича, для таких строений нужно возводить прочный и дорогой фундамент. Кроме того, кирпичный дом нуждается в тщательной теплоизоляции, особенно в регионах с суровым климатом.

2. Дерево – это очень популярный материал для строительства домов. Сегодня для возведения деревянных жилищ используют клееный брус. Он изготавливается в виде небольших высушенных блоков, склеенных между собой. Клееный брус хорошо сохраняет тепло, быстро монтируется и способствует созданию в помещении благоприятного микроклимата. Недостаток материала заключается в его невысокой влаго- и огнестойкости. Поэтому проектирование систем электроснабжения и отопления для деревянных домов нуждается в особом подходе. Кроме этого, возможно, через несколько лет эксплуатации стены из клееного бруса придется дополнительно пропитывать антисептиками.

3. Каркасные дома собирают из готовых утепленных блоков. Они возводятся очень быстро, но для такого строительства нужны значительные финансовые затраты. При реализации данной технологии готовое строение не подвергается усадке, что позволяет сразу после возведения стен приступать к отделочным работам. Но из-за сложности технологического процесса к строительству приходится привлекать высококвалифицированных специалистов, услуги которых стоят недешево. Для больших по площади домов нужно конструировать систему воздухообмена, из-за низкой способности искусственных материалов блоков пропускать воздух.

Вес готового строения из газобетонных блоков намного меньше, чем у кирпичного, при одинаковых теплоизоляционных свойствах. Благодаря пористой структуре, такие блоки хорошо сохраняют тепло, способствуют хорошему воздухообмену. Они не дают усадки, быстро монтируются. То есть, дом из газоблоков – это бюджетный, быстро реализуемый вариант строительства, который не требует устройства дополнительной вентиляции, благодаря хорошему микроклимату внутри помещений. Но при этом, блоки хорошо пропускают воду, и поэтому для газобетонного строения обязательной является качественная гидроизоляция. Чтобы дом из газобетонных блоков получился долговечным, строить его должны квалифицированные специалисты, которые обеспечат соблюдение технологии скрепления и гидроизоляции блоков.

Как сэкономить на крыше

Дешевле всего будет построить двускатную крышу без широких фронтонов и декоративных элементов. Ее устанавливают на деревянные балки и дополнительно укрепляют металлическими прутьями (арматурой).

Наружную поверхность крыши покрывают шифером, металлочерепицей или профнастилом. Советуем обратить внимание на последний материал – недорогой, легкий и прочный. Но нужно выполнить его тщательную звукоизоляцию, чтобы впоследствии жильцам дома не мешал шум дождя и другие звуки. Классический шифер дорого стоит, он не экологичен, и долго монтируется. Металлочерепица – это хороший вариант для устройства кровли, но из-за высокой цены назвать его бюджетным нельзя.

Экономия на инженерных коммуникациях: стоит ли?

Даже в дешевом доме жизнь может быть комфортной, если в нем нет проблем с инженерными коммуникациями. Решив сэкономить на монтаже электрических и водопроводных сетей, можно впоследствии потерять намного больше. Например, дешевые провода в деревянном доме могут стать причиной пожара. Водопроводные системы, установленные с нарушением технологии, могут не выдержать воздействия климатических факторов, и придется тратиться на их ремонт. И конечно, такие работы должны выполнять только профессионалы, чтобы потом не пришлось испытывать проблем с водой, теплом, электричеством или канализацией.

Заключение

Решив построить загородный дом для постоянного проживания, тщательно обдумайте все аспекты строительства. В целом, построить дом недорого вполне возможно, если грамотно распределить бюджет и привлечь профессионалов к процессу выбора материалов и проведения работ. Тогда при дальнейшей эксплуатации жилья вам не придется столкнуться негативными последствиями неграмотной экономии.

Как правильно спроектировать фундамент и предотвратить проблемы со строительством?

Существуют различные соображения по проектированию экономичных фундаментов и практические вопросы строительства, чтобы предотвратить проблемы в будущем и сделать фундамент экономичным.

Эти практические проблемы строительства фундамента и их стоимость обсуждаются в следующих разделах.

Как спроектировать экономичный фундамент и предотвратить проблемы со строительством на объекте?

Проблемы и затраты на практическое строительство фундамента включают:

  • Сделать фундамент неглубоким
  • Снижение стоимости строительства фундамента
  • Информированность проектировщика конструкций
  • Не использовать дорогую и сложную опалубку
  • Надежность исследования площадки
  • Решение о быстром или медленном строительстве фундамента
  • Влияние конструкции фундамента на землю и конструкции вблизи фундамента
  • Различия в геометрии фундамента и необходимость различных соединений
  • Влияние нежелательных факторов на построенный фундамент

Сделать фундамент неглубоким для экономии

Фундамент рекомендуется делать как можно более мелким.Размер должен быть оптимизирован для того, чтобы в достаточной степени выдерживать нагрузки и выдерживать воздействия окружающей среды, а также следует избегать чрезмерной глубины и ширины фундамента.

Рис.1: Неглубокий фундамент

Важность этой меры будет иметь первостепенное значение в случае, когда фундамент возводится в полностью насыщенном грунте, в котором простые проблемы усугубляются из-за присутствия воды, а стоимость почти вдвое больше по сравнению с фундаментом, построенным в условиях сухой почвы.

Рис. 2: Строительство фундамента в насыщенном грунте

Снижение стоимости строительства фундамента

Этого можно добиться путем постоянного пересмотра методов строительства и затрат, потому что не только экономичность проектирования значительно варьируется, но и применимые стандарты могут быть устаревшими.

Информированность проектировщика конструкций

Есть определенные аспекты проектирования и строительства, о которых должны знать дизайнеры.Например, предположения, сделанные при проектировании, изменчивость состояния грунта и практичность строительства.

Если проектировщик имеет достаточно возможностей для понимания этих важных аспектов проектирования и строительства фундамента, то не только окончательный проект будет экономичным, но и его строительство может быть выполнено удовлетворительно, а нежелательные события могут быть предотвращены как во время строительства, так и в будущем. .

Предотвращение использования дорогих и сложных опалубок

Проектировщику рекомендуется разработать проект таким образом, чтобы фундаментные конструкции не нуждались в сложной и дорогой опалубке.Рекомендуется уделять особое внимание конструктивности фундамента.

Например, были случаи, когда инженеру площадки приходилось проверять выемку глубиной 2 м от поверхности земли, чтобы решить, следует ли строить фундамент на уплотненном слое почвы или на дне выемки.

Таким образом, эта проверка могла быть проведена на пробных карьерах, а не на таком глубоком фундаменте, который требует больше времени для принятия осуществимого решения.

Фиг.3: Опалубка фундамента

Надежность исследования места

Еще одна проблема, с которой можно столкнуться, — это надежность отчета по исследованию почвы. Если обследование не было проведено должным образом, то в будущем у фундамента возникнут проблемы, а иногда проблемы возникают и наблюдаются во время строительства.

Сообщалось о случаях, когда стоимость строительства фундамента увеличивалась из-за некомпетентного исследования грунта.Таким образом, если исследование грунта не будет завершено должным образом, то нельзя гарантировать, что строительство будет продвигаться так, как планировалось.

Рис.4: Исследование площадки для строительства фундамента

Решение о быстром или медленном строительстве фундамента

Может оказаться, что стоимость строительства фундамента может быть уменьшена или потребуется небольшой бюджет, если будет использоваться медленная процедура строительства. Однако это может быть не всегда так, потому что есть обстоятельства, при которых быстрое строительство может обеспечить более экономичную конструкцию фундамента.

Состояние проектной площадки играет важную роль в том, следует ли использовать ускоренную или медленную процедуру строительства.

Быстрое строительство желательно, особенно в условиях насыщенной почвы, потому что обезвоживание в течение длительного времени было бы значительно дорого.

Иногда система обезвоживания не может работать долгое время без повреждений или проблем, в результате подземные воды значительно увеличивают стоимость строительства. В этом случае лучшее решение — ускоренное строительство.

Можно утверждать, что стоимость быстрого строительства высока, но это будет компенсировано будущими затратами на техническое обслуживание и ремонт, которые могут потребоваться при использовании медленного строительства.

Рис.5: Строительство фундамента

Влияние конструкции фундамента на грунт и конструкции в окрестностях фундамента

Проектировщик должен понимать влияние машин и земляных работ на конструкции вблизи строительной площадки.

Уплотнение грунта установкой для уплотнения, ухудшение состояния грунта из-за выемки грунта в агрессивной среде, сезонные колебания уровня грунтовых вод и вибрации свай — примеры эффектов строительства фундамента, которые могут привести к повреждению конструкций и инженерных сетей, близких к проекту.

Рис.6: Дифференциальная осадка из-за забивки сваи

Вариации геометрии фундамента и необходимость различных соединений

Проектировщик должен учитывать влияние изменений длины, формы и жесткости фундамента в дополнение к соединениям, необходимым для обеспечения оседания и перемещения фундамента.

Влияние нежелательных факторов на построенный фундамент

Существуют различные факторы, которые могут привести к ухудшению и повреждению фундамента после его строительства.

Движение грунта из-за усадки глины и морозного пучения, влияние деревьев, воздействие сульфатов на бетон, строительство новой конструкции рядом со зданием и размещение нового оборудования на соседнем заводе, которое генерирует вибрации, — все это примеры факторов, которые могут повлиять на фундамент.

Следовательно, проектировщику необходимо учитывать эти факторы на этапе проектирования.

Подробнее:

Что такое фундамент в строительстве? Назначение и функции фондов

Стоимость свайного фундамента по сравнению с другими фондами для строительных проектов

Как защитить фундаментные конструкции от почв и грунтовых вод?

Факторы, влияющие на выбор фундамента под здания

Страница не найдена для how_to_design_economical_foundations_and_prevent_construction_issues_at_site

Имя пользователя*

Электронное письмо*

Пароль*

Подтвердить Пароль*

Имя*

Фамилия*

Страна Выберите страну … Аландские острова IslandsAfghanistanAlbaniaAlgeriaAndorraAngolaAnguillaAntarcticaAntigua и BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelauBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBonaire, Санкт-Эстатиус и SabaBosnia и HerzegovinaBotswanaBouvet IslandBrazilBritish Индийского океана TerritoryBritish Virgin IslandsBruneiBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCanadaCape VerdeCayman IslandsCentral африканского RepublicChadChileChinaChristmas IslandCocos (Килинг) IslandsColombiaComorosCongo (Браззавиль) Конго (Киншаса) Кук IslandsCosta RicaCroatiaCubaCuraÇaoCyprusCzech RepublicDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEthiopiaFalkland IslandsFaroe IslandsFijiFinlandFranceFrench GuianaFrench PolynesiaFrench Южный Территория нг КонгВенгрияИсландияИндияИндонезияИранИракОстров ЧеловекаИзраильИталия Кот-д’ИвуарЯмайкаЯпонияДжерсиИорданияКазахстанКенияКирибатиКувейтКиргизияЛаосЛатвияЛебанЛезотоЛиберияЛибияЛихтенштейнЛихтенштейнЛитва ЮжныйAR, ChinaMacedoniaMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesiaMoldovaMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalNetherlandsNetherlands AntillesNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandNorth KoreaNorwayOmanPakistanPalestinian TerritoryPanamaPapua Новый GuineaParaguayPeruPhilippinesPitcairnPolandPortugalQatarRepublic из IrelandReunionRomaniaRussiaRwandaSão Tomé и PríncipeSaint BarthélemySaint HelenaSaint Китса и NevisSaint LuciaSaint Мартин (Голландская часть) Сен-Мартен (французская часть) Сен-Пьер и MiquelonSaint Винсент и GrenadinesSan MarinoSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSouth Грузия / Sandwich ОстроваЮжная КореяЮжный СуданИспанияШри-ЛанкаСуданСуринамШпицберген и Ян-МайенСвазилендШвецияШвейцарияСирияТайваньТаджикистанТанзанияТаиландТимор-ЛештиТогоТокелауТонгаТринидад и ТобагоТунисТурция ТуркменистанТуркс и Острова КайкосТувалуУгандаУкраинаОбъединенные Арабские ЭмиратыВеликобритания (Великобритания) США (США) УругвайУзбекистанВануатуВатиканВенесуэлаВьетнамУоллис и ФутунаЗападная СахараЗападное СамоаЙеменЗамбияЗимбабве

Captcha *

Регистрируясь, вы соглашаетесь с Условиями использования и Политикой конфиденциальности.*

Страница не найдена для make_the_foundation_shallow_for_economy

Имя пользователя*

Электронное письмо*

Пароль*

Подтвердить Пароль*

Имя*

Фамилия*

Страна Выберите страну … Аландские острова IslandsAfghanistanAlbaniaAlgeriaAndorraAngolaAnguillaAntarcticaAntigua и BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelauBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBonaire, Санкт-Эстатиус и SabaBosnia и HerzegovinaBotswanaBouvet IslandBrazilBritish Индийского океана TerritoryBritish Virgin IslandsBruneiBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCanadaCape VerdeCayman IslandsCentral африканского RepublicChadChileChinaChristmas IslandCocos (Килинг) IslandsColombiaComorosCongo (Браззавиль) Конго (Киншаса) Кук IslandsCosta RicaCroatiaCubaCuraÇaoCyprusCzech RepublicDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEthiopiaFalkland IslandsFaroe IslandsFijiFinlandFranceFrench GuianaFrench PolynesiaFrench Южный Территория нг КонгВенгрияИсландияИндияИндонезияИранИракОстров ЧеловекаИзраильИталия Кот-д’ИвуарЯмайкаЯпонияДжерсиИорданияКазахстанКенияКирибатиКувейтКиргизияЛаосЛатвияЛебанЛезотоЛиберияЛибияЛихтенштейнЛихтенштейнЛитва ЮжныйAR, ChinaMacedoniaMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesiaMoldovaMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalNetherlandsNetherlands AntillesNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandNorth KoreaNorwayOmanPakistanPalestinian TerritoryPanamaPapua Новый GuineaParaguayPeruPhilippinesPitcairnPolandPortugalQatarRepublic из IrelandReunionRomaniaRussiaRwandaSão Tomé и PríncipeSaint BarthélemySaint HelenaSaint Китса и NevisSaint LuciaSaint Мартин (Голландская часть) Сен-Мартен (французская часть) Сен-Пьер и MiquelonSaint Винсент и GrenadinesSan MarinoSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSouth Грузия / Sandwich ОстроваЮжная КореяЮжный СуданИспанияШри-ЛанкаСуданСуринамШпицберген и Ян-МайенСвазилендШвецияШвейцарияСирияТайваньТаджикистанТанзанияТаиландТимор-ЛештиТогоТокелауТонгаТринидад и ТобагоТунисТурция ТуркменистанТуркс и Острова КайкосТувалуУгандаУкраинаОбъединенные Арабские ЭмиратыВеликобритания (Великобритания) США (США) УругвайУзбекистанВануатуВатиканВенесуэлаВьетнамУоллис и ФутунаЗападная СахараЗападное СамоаЙеменЗамбияЗимбабве

Captcha *

Регистрируясь, вы соглашаетесь с Условиями использования и Политикой конфиденциальности.*

Страница не найдена для the_decision_to_consider_fast_or_slow_foundation_construction

Имя пользователя*

Электронное письмо*

Пароль*

Подтвердить Пароль*

Имя*

Фамилия*

Страна Выберите страну … Аландские острова IslandsAfghanistanAlbaniaAlgeriaAndorraAngolaAnguillaAntarcticaAntigua и BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelauBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBonaire, Санкт-Эстатиус и SabaBosnia и HerzegovinaBotswanaBouvet IslandBrazilBritish Индийского океана TerritoryBritish Virgin IslandsBruneiBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCanadaCape VerdeCayman IslandsCentral африканского RepublicChadChileChinaChristmas IslandCocos (Килинг) IslandsColombiaComorosCongo (Браззавиль) Конго (Киншаса) Кук IslandsCosta RicaCroatiaCubaCuraÇaoCyprusCzech RepublicDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEthiopiaFalkland IslandsFaroe IslandsFijiFinlandFranceFrench GuianaFrench PolynesiaFrench Южный Территория нг КонгВенгрияИсландияИндияИндонезияИранИракОстров ЧеловекаИзраильИталия Кот-д’ИвуарЯмайкаЯпонияДжерсиИорданияКазахстанКенияКирибатиКувейтКиргизияЛаосЛатвияЛебанЛезотоЛиберияЛибияЛихтенштейнЛихтенштейнЛитва ЮжныйAR, ChinaMacedoniaMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesiaMoldovaMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalNetherlandsNetherlands AntillesNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandNorth KoreaNorwayOmanPakistanPalestinian TerritoryPanamaPapua Новый GuineaParaguayPeruPhilippinesPitcairnPolandPortugalQatarRepublic из IrelandReunionRomaniaRussiaRwandaSão Tomé и PríncipeSaint BarthélemySaint HelenaSaint Китса и NevisSaint LuciaSaint Мартин (Голландская часть) Сен-Мартен (французская часть) Сен-Пьер и MiquelonSaint Винсент и GrenadinesSan MarinoSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSouth Грузия / Sandwich ОстроваЮжная КореяЮжный СуданИспанияШри-ЛанкаСуданСуринамШпицберген и Ян-МайенСвазилендШвецияШвейцарияСирияТайваньТаджикистанТанзанияТаиландТимор-ЛештиТогоТокелауТонгаТринидад и ТобагоТунисТурция ТуркменистанТуркс и Острова КайкосТувалуУгандаУкраинаОбъединенные Арабские ЭмиратыВеликобритания (Великобритания) США (США) УругвайУзбекистанВануатуВатиканВенесуэлаВьетнамУоллис и ФутунаЗападная СахараЗападное СамоаЙеменЗамбияЗимбабве

Captcha *

Регистрируясь, вы соглашаетесь с Условиями использования и Политикой конфиденциальности.*

Как снизить стоимость строительства, не срезая углы

При строительстве жилых или коммерческих зданий, сохранение стоимости строительства в рамках бюджета имеет решающее значение для его успеха. Однако клиенты часто вынуждены выбирать между превышением бюджета, чтобы получить именно то, что они хотят, и компромиссом со своим «списком желаний» для достижения чистой прибыли.

Найти идеальный баланс между получением желаемого результата и соблюдением бюджета можно, следуя этим рекомендациям:

  • Понимание того, что участвует в процессе строительства
  • Понимание того, на какие элементы стоит потратиться, а на каких — сэкономить
  • Знать, что искать в подходящей строительной компании

Следование этим рекомендациям может выявить области, которые могут либо излишне привести к увеличению затрат, либо обеспечить долгосрочную ценность.

Важные решения, принимаемые в процессе строительства

Несмотря на то, что существуют исследования, в которых рассчитывает затраты на квадратный фут по почтовому индексу , фактические затраты зависят от многих других факторов. Стоимость дома площадью 1500 квадратных футов, построенного из традиционных материалов, будет сильно отличаться от стоимости дома, в котором используются экологически чистые материалы.

Наиболее важные решения, которые следует учитывать, — это материалы, дизайн, трудозатраты и необходимые элементы, такие как двери, окна и изоляция.Энергетическое моделирование можно использовать во время проектирования, чтобы снизить первые затраты или эксплуатационные расходы.

Местоположение проекта часто является основным фактором первоначальных затрат. Если учесть дешевые материалы и оборудование, могут возникнуть и долгосрочные расходы на техническое обслуживание.

Почвенный фундамент участка также чрезвычайно важен. Неправильный фундамент может полностью остановить строительство или, если его не заметить, может вызвать опасные и дорогостоящие структурные повреждения в долгосрочной перспективе. По этой причине крайне важно провести обследование собственности перед началом строительства любого жилого или коммерческого объекта.Стоимость здания зависит от прочного фундамента.

По теме: Посмотрите, как Tella Firma коренным образом меняет фундамент строительства

Планировка здания также является важным фактором затрат в процессе строительства. Вам нужен полностью индивидуальный дизайн или вам может подойти более модульный подход? Здесь клиенты, как правило, максимально расходуют свой бюджет, думая, что «чем больше, тем лучше». Хорошо продуманный дизайн избавит владельца от переплаты.

Если вам не нужна эстетика вашего проекта, чтобы заявить о себе, выделите больше средств из своего бюджета на интеллектуальные интерьерные решения.Элегантная эстетика может быть достигнута при самом ограниченном бюджете.

Долгосрочные затраты на экономию на строительстве

При выборе материалов для строительства всегда думайте о долгосрочной перспективе. Такие элементы, как окна, двери и правильный тип теплоизоляции, могут сэкономить огромную сумму денег на расходах на отопление и охлаждение.

Энергоэффективные функции имеют более высокую начальную стоимость, но вы окупите вложения примерно за восемь лет. Они также являются очень привлекательной особенностью продаж.

Помимо экономии энергии, есть также невероятные государственные стимулы для инициатив в области устойчивого развития, которыми вы должны воспользоваться. Благодаря таким программам, как DSIRE, коммерческие здания, которые заботятся об окружающей среде, получают федеральные налоговые льготы и улучшают общественный имидж.

Обратите внимание на отделку и оборудование, если вам нужно уложиться в строгий бюджет. Эти элементы, хотя и хороши, могут быть добавлены позже с относительно минимальными усилиями. Гораздо важнее, чтобы постройка была конструктивно прочной и устойчивой, чем модные приспособления.Умная эстетика также применима к дизайну интерьера.

Что касается труда, то чем раньше вы скоординируете свои проектные и строительные бригады, тем лучше. Исследование штата Пенсильвания, проведенное компанией , показало, что командное сотрудничество на ранних этапах процесса экономит значительное количество времени и денег.

При выборе строительного партнера компания, предложившая самую низкую ставку, не всегда является лучшим выбором в долгосрочной перспективе. Строительная компания с низкими первоначальными затратами может быстро растянуть бюджет из-за недопонимания, задержек и сборов, выходящих за рамки объема работ, и необоснованных заявлений о задержке со стороны всех сторон.Отказ от выбора настоятельно рекомендованной компании с профессиональной лицензией оставляет вас уязвимым для дорогостоящего ремонта в будущем и возможных судебных разбирательств и штрафов со стороны властей юрисдикции. Используйте авторитетную строительную компанию, чтобы обеспечить гладкую дорогу на протяжении всего процесса строительства и на долгие годы.

Выбор надежной строительной компании

Честное общение является наиболее важным фактором при рассмотрении проекта строительства. Вы не хотите, чтобы ваш проект страдал от задержек или ущерба в будущем из-за неопытности.В среднем инженеры RMG работают в отрасли более 20 лет и выполнили сотни проектов по всему миру.

RMG предоставляет честные, практические советы и координирует свои действия только с преданными профессионалами, чтобы гарантировать, что каждый проект соответствует требованиям бюджета и превосходит ожидания.

Чтобы узнать больше об управлении стоимостью строительства вашего проекта, свяжитесь с нами по одному из наших многочисленных офисов , Колорадо, .

(PDF) Снижение стоимости строительства фундамента на примере Кайлаша Кутира

IJSRD — Международный журнал научных исследований и разработок | Vol.3, выпуск 02, 2015 | ISSN (онлайн): 2321-0613

Все права защищены www.ijsrd.com

Снижение стоимости строительства фундамента наряду с ситуацией

Кайлаш Кутир

Аюш Сривастава1

1 Студент

1 Департамент гражданского строительства Инженерное дело

1 Университет MVN, Палвал, Харьяна, Индия

Резюме. Жилье входит в число трех основных потребностей человека

, но в настоящее время около двух третей всего населения Индии

не имеет собственного жилья .Эти две трети

населения принадлежат к среднему и низкому классу доходов.

Этим людям сложно построить свои дома по доступной цене

, используя традиционную технологию строительства

. Во многих случаях обнаруживается, что люди отслуживают свою

всю жизнь, строя собственный дом, но терпят неудачу. Миссия

и мечта этих людей могут быть реализованы

соответствующим использованием рентабельной и инновационной технологии строительства

.В целом, нехватка жилья в стране

может быть преодолена с меньшими средствами, без ущерба для

с контролем качества и структурной стабильностью структуры

. Моя работа является продолжением работы

под названием «Экономичная и инновационная технология жилищного строительства

», представленной в IJSRD Vol. 2, вып. — 6, стр.

27-29; «Эффективное использование кирпичных арок, проектируемых кирпичей

арок и кирпичных карнизов для снижения затрат в здании

Строительство и повышение красоты конструкции по

с тематическим исследованием КАЙЛАШ КУТИР», представленное в

IJSRD Vol.2, вып. — 10, стр. 579-581; и «Плита-заполнитель как

, сплошная плита с тавровой балкой (низкая стоимость, а также повышенная прочность

)», представленная в IJSRD Vol. 2, вып. — 10, стр.

293-295. После применения вышеупомянутой технологии строительства

может произойти существенное уменьшение количества материалов, использованных при возведении фундамента

строения

. Эта работа показывает, как мы могли бы сократить фундаментные работы

без ущерба для прочности

и структурной устойчивости конструкции.

Ключевые слова: RCC, Кирпичная кладка, Кирпичная арка, Кирпич Corbel,

Плита

I. ВВЕДЕНИЕ

После применения строительных технологий, таких как Rat-

Кладка кирпичной кладки с ловушкой; предоставление кирпичных сводов,

кирпичных карнизов

и проектируемых кирпичных сводов; и сплошной T-

Балочная плита в надстройке желаемого дома, статическая нагрузка надстройки

снижается на 30-35%. Как

по сравнению с традиционной строительной технологией

(кирпичная кладка на английском или фламандском языке в стенах,

кирпичных арок, кирпичных карнизов или выступающих кирпичных арок на месте

перемычек, выступов чхаджа и непрерывных тавровых балок

вместо RCC Slab), для этой конструкции потребуется фундамент

, который будет нести меньшую постоянную нагрузку

.Следовательно, может быть произведено значительное сокращение резервов

фундамента.

A. Кирпичная кладка из связующего крысоловка:

Это несущая стена толщиной 9 дюймов (23 см), но в этой конструкции стены типа

кирпичи используются таким образом, что

создает полость по всей высоте стены. Что касается нагрузки

подшипник

, он имеет на 25% большую несущую способность

по сравнению с традиционной английской или фламандской кладкой из кирпича

.Используя эту технологию, мы можем сэкономить

на 25% от общего количества использованных кирпичей, а также на 33% от

от общего количества использованного раствора. Следовательно, общее снижение статической нагрузки на стены надстройки примерно на 25-30% от

может быть легко достигнуто.

B. Кирпичные арки:

В соответствии с традиционной технологией строительства используются балки

RCC, балки перемычек RCC и т. Д., В которых используется сталь, а также бетон

, но в нашей технологии строительства кирпичи и раствор

используются только используемые материалы.Мы знаем, что сама ПКК

намного тяжелее кирпича и раствора. На рис.1 показана не оштукатуренная работа

одного из строений, построенных

с использованием полуэллиптических кирпичных арок. На рис. 2 показаны оштукатуренные

и законченные работы той же конструкции, что демонстрирует красоту конструкции

.

Рис. 1: Нештукатуренные работы «КАЙЛАШ КУТИР», построенные по

с использованием полуэллиптических кирпичных арок

Рис.2: Оштукатуренные и готовые работы «KAILASH KUTIR»

C. Проектированная кирпичная арка:

Мы использовали эту технологию для замены перемычек и

ПКК chhajja работают над окном, вентилятором и дверью

проемов снаружи . Основная работа этих конструкций

заключается в том, чтобы закрывать окно сверху и препятствовать проникновению

дождевой воды внутрь помещений. Мы использовали расширенную арку из кирпича

вместо работ RCC, тем самым избегая использования арматуры

и бетона.Это, в свою очередь, в значительной степени снижает мертвую нагрузку на конструкцию

. На рис.3 представлена ​​демонстрация

использования расширенной кирпичной арки над оконным проемом

во внешней части здания.

Как снизить стоимость строительства в строительстве

Low Cost Housing — это новая концепция, которая касается эффективного бюджетирования и следования методам, которые помогают снизить стоимость строительства за счет использования местных доступных материалов наряду с улучшенными навыками и технологиями без ущерба для прочности, производительности и срока службы конструкции.

Существует огромное заблуждение, что дешевое жилье подходит только для нестандартных работ и что оно построено с использованием дешевых строительных материалов низкого качества. Дело в том, что Недорогое жилье достигается за счет правильного управления ресурсами. Экономия достигается также за счет откладывания отделочных работ или их поэтапного выполнения.

СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЯ

Стоимость строительства здания можно разделить на две части, а именно:

  • Стоимость стройматериалов
  • Стоимость труда

В недорогом жилье стоимость строительных материалов ниже, потому что мы используем материалы, доступные на месте, а также можно снизить затраты на рабочую силу, правильно составив график нашей работы.Снижение затрат достигается за счет выбора более эффективного материала или улучшенной конструкции.

КАК СНИЖИТЬ СТОИМОСТЬ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЗДАНИЯ

[1] Уменьшите площадь цоколя за счет более тонкой стены.

[2] Используйте местный материал в новаторской форме, например грунт, цемент , блоки вместо обожженного кирпича.

[3] Используйте энергоэффективные материалы, которые потребляют меньше энергии, например бетонный блок, вместо обожженного кирпича.

[4] Используйте экологически чистые материалы, которые заменяют обычные строительные компоненты, такие как использование R.C.C. Дверные и оконные рамы вместо деревянных.

[5] Предварительно спланируйте каждый компонент дома и рационализируйте процедуру проектирования для уменьшения размера компонента в здании.

[6] Планируйте каждый компонент дома, чтобы избежать потерь материалов из-за сноса незапланированного компонента дома.

[7] Каждый компонент дома должен быть проверен на предмет того, нельзя ли, если это необходимо, если это не нужно, использовать этот компонент.

КАК СНИЗИТЬ ЗАТРАТЫ НА РАЗЛИЧНЫЕ ЧАСТИ / ПЛОЩАДКИ ЗДАНИЯ
[1] ФОНД

Обычно стоимость фундамента составляет от 10 до 15% от общей стоимости здания, и обычно глубина фундамента от 3 до 4 футов используется для одно- или двухэтажного здания, а также для бетонного основания 6 дюймов (150 мм.) используется для фундамента, которого можно было бы избежать.

Рекомендуется выбрать глубину фундамента 2 фута (0,6 м) для нормального грунта, такого как тяжелый грунт, красный грунт и т. Д., И использовать кладку из щебня с укладкой камней и хорошую насадку. Точно так же ширина фундамента доведена до 2 футов (0,6 м). Чтобы избежать образования трещин в фундаменте, кладка должна быть тщательно залита цементным раствором из валунов 1: 8 и через равные промежутки времени.

Также предлагается использовать арочный фундамент в обычном грунте для снижения стоимости строительства до 40%.Такой фундамент поможет перекрыть рыхлые участки почвы, которые образуются вдоль фундамента.

В случае черного хлопка и других мягких грунтов рекомендуется использовать подкладной свайный фундамент, который экономит от 20 до 25% затрат по сравнению с традиционным методом строительства.

[2] ПЛИНТУС

Рекомендуется использовать цоколь на высоте 1 фут над уровнем земли, он может быть построен с использованием цементного раствора 1: 6. Можно отказаться от обычно применяемой цокольной плиты от 4 до 6 дюймов, а вместо нее можно использовать кирпич на краю для снижения стоимости.Приняв эту процедуру, стоимость цокольного фундамента может быть снижена примерно на 35-50%. Необходимо принять меры предосторожности, обеспечив непроницаемое покрытие, такое как бетонные плиты или каменные плиты, по всему зданию, чтобы уменьшить эрозию почвы и тем самым избежать воздействия на нее. поверхности фундамента и образование трещин.

[3] СТЕНА

Толщина стен от 6 до 9 дюймов рекомендуется для строительства стен по периметру здания и 41/2 дюйма для внутренних стен. Предлагается использовать жженый кирпич, который погружают в воду на 24 часа, а затем кладут на стены.

[4] ADOPT RAT — TRAP BONDING METHOD

Это конструкция с полой стеной с дополнительным преимуществом теплового комфорта и уменьшением количества кирпичей, необходимых для кладочных работ. Приняв этот метод соединения кирпичной кладки по сравнению с традиционной английской или фламандской кладкой, можно снизить материальные затраты на кирпич на 25% и примерно на 10-15% в стоимости кладки. Применяя метод фиксации крысоловка, можно создать эстетически приятную поверхность стены и избежать оштукатуривания.

[5] ИСПОЛЬЗУЙТЕ БЕТОННЫЙ БЛОК

Ввиду высокого энергопотребления обожженного кирпича предлагается использовать бетонные блоки (пустотелые и полнотелые), которые потребляют около 1/3 энергии обожженного кирпича при его производстве. Используя кладку из бетонных блоков, можно уменьшить толщину стены с 20 мм до 150 мм. Кладка из бетонных блоков экономит расход раствора, быстрое возведение стен приводит к увеличению трудозатрат, можно избежать штукатурных работ, что дает общую экономию от 10 до 25%.

[6] ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПОЧВУ — ЦЕМЕНТНЫЙ БЛОК

Это альтернативный метод возведения стен из грунтоцементных блоков вместо кладки из жженого кирпича. Это энергоэффективный метод строительства, при котором грунт смешивается с 5% и более цемента, прессуется ручной машиной и хорошо затвердевает, а затем используется в кладке. Эта кладка не требует оштукатуривания с двух сторон стены. Общая экономия, которая может быть достигнута с помощью технологии цементации грунта, составляет от 15 до 20% по сравнению с традиционным методом строительства.

[7] ДВЕРИ И ОКНА

Предлагается не использовать дерево для дверей и окон, а вместо него использовать бетонные или стальные профильные рамы для достижения экономии до 30-40%. Аналогичным образом, для жалюзи следует использовать коммерчески доступные блочные плиты, волокнистые или деревянные практичные доски и т. Д., Чтобы снизить стоимость примерно на 25%. Приняв кирпичное желе и сборные элементы, можно обеспечить эффективную вентиляцию здания, а также стоимость строительства. можно сэкономить до 50% по сравнению с оконными компонентами.

[8] LINTELS

Традиционный R.C.C. Дорогостоящие перемычки можно заменить кирпичными арками для небольших пролетов и сэкономить от 30 до 40% затрат на строительство по сравнению с традиционным методом строительства. Используя арки различной формы, можно придать внешний вид стен из кирпичной кладки хорошего архитектурного вида.

[9] КРОВЛЯ

Обычно R.C.C. толщиной 5 дюймов (125 мм). плиты используются для кровли жилых домов. Приняв рационально разработанные методы строительства на месте, такие как заполнение плит и сборные элементы, стоимость строительства кровли может быть снижена примерно на 20-25%.

[10] ЗАПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПЛИТА

Это обычные плиты RCC, в которых части нижней половины (растянутого) бетона заменены наполнителями, такими как кирпичи, плитки, ячеистые бетонные блоки и т. Д. Эти наполнители расположены таким образом, чтобы не снижать прочность конструкции, что приводит к замене ненужных и нефункциональных растягивает бетон, что приводит к экономии. Они безопасны, надежны и обеспечивают эстетичный узор на потолках, а также не требуют штукатурки.

[11] ОТДЕЛКА

Стоимость отделки таких предметов, как сантехника, электричество, покраска и т. Д., варьируется в зависимости от типа и качества изделий, используемых в здании, а снижение затрат остается на усмотрение каждого человека.

Любите этот пост, и вам нравится получать копию

Нажмите кнопку ниже, чтобы получить файл PDF и прочитать его в автономном режиме.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *